Выбор места для бани, устройство фундамента бани

В бане мыться — заново родиться!

Идеальным местом для бани будет возвышенность на берегу водоёма. Постарайтесь выбрать на участке место для бани повыше, это упростит организацию слива воды, работающую за счёт естественного уклона, а «водоём» потом подтянете к баньке. Большие деревья, декоративные изгороди или установка бани вдали от любопытных глаз, сделают банную процедуру приятной.

Вход в баню лучше делать так, чтобы  его было видно из дома. Пока печь топится, Вы можете заниматься другими делами и одновременно контролировать процесс подготовки бани а также наблюдать за детьми играющими возле бассейна. Если же у Вас получится, что окно бани будет расположено на запад, то считайте, что Вам удалось выполнить рекомендации по размещению окон в бане.

Идеальное расположение бани на участке, это когда она построена отдельно стоящим строением на окраине участка, по пожарным соображениям, окружена растительностью, визуально скрывающей баню, и рядом с водоёмом. Но баню можно и пристроить к дому, сделав вход непосредственно из дома и со стороны участка, с террасой для чаепития и отдыха. Экономия с обустройством канализации и водопровода явная и нормативы те же, только особо необходимо продумать пожарную безопасность и гидроизоляцию строений. Не редкость когда к бане пристраиваются различные постройки, например, летняя кухня или теплица. Проветривая баню после очередного «сеанса здоровья», выходящее тепло будет обогревать Ваши нехитрые строения. Кстати, на сайте можно узнать

Не забудьте про соседей по участку. Иногда отношения с ними бываю почти родственные, а иногда и наоборот. Вот от случайностей Вас и предохраняют санитарные нормы и правила, СНиП, регламентирующие расстояние постройки бани от соседа, от колодца или другого сооружения. Пункты 6.7 и 6.8 действующего СНиП желательно иметь в распечатанном виде всем застройщикам, поскольку санитарное согласование планируемых построек проще сделать заранее и на бумаге.

Внимательно изучите выдержки из этого документа. Или сами найдите его в Интернете и ознакомьтесь с нормами расстояний между различными строениями на участке.

СНиП 30-02-97
6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома — 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;
от других построек — 1 ;
от стволов высокорослых деревьев — 4, среднерослых — 2;
от кустарника — 1.
6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно–бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной — 12;
до душа, бани и сауны — 8;
от колодца до уборной и компостного устройства — 8;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны — 12;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 7.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Фундамент  бани обеспечивает распределение вертикальной нагрузки и её передачу на прочные слои грунта. В силу непосредственного контакта с сопряжёнными слоями почвы идеальная силовая конструкция должна нивелировать движение грунта. Очевидно, что попустительское отношение к особенностям грунта в первую же зиму обернётся многочисленными трещинами в фундаменте бани и изменением геометрии стен.

При проектировании фундамента для бани необходимо учитывать уровень грунтовых вод, глубину сезонного промерзания и, соответственно, степень пучинистости грунта. Неравномерное поглощение влаги приводит к возникновению знакопеременных нагрузок при замерзании и оттаивании почвы. В результате фундамент бани зимой местами поднимается, а весной проседает. Заметим, что подобные процессы происходят и после обильных дождей на почвах с высоким водопоглощением. В конечном счёте, фундамент для бани вынужден противостоять силам растяжения и кручения, что гораздо хуже.

Определить пучинистые грунты проще всего, взглянув на асфальтовую дорогу и старые строения: многочисленные трещины говорят о нестабильности почвы. Частично нивелировать знакопеременные нагрузки можно на этапе закладки, путём замены сопряжённого с бетонной подошвой податливого грунта на мало сжимаемый: крупноосколочный гравий или песок. Для повышения сопротивляемости насыпной материал некоторое время поливают водой — материал уплотняется за счёт исключения воздушных пор.

Заметим, что применение классического ленточного фундамента под баню на пучин�ах сопряжено с обязательной организацией защитных мероприятий. Некоторые частные строители увеличивают площадь силовой конструкции, что, в общем-то, нерационально — армирование гораздо выгоднее, хоть и требует меньше трудовых затрат. Металлический скелет обеспечивает достаточную гибкость фундамента для бани: кручение не вызывает нарушение структуры.

В ходе борьбы с пучинистыми грунтами важно учитывать уровень сезонного промерзания грунта. Надёжность фундамента бани заметно повышается при закладке конструкции на глубину, где температура почвы не опускается ниже нулевой отметки. Очевидно, что далеко не всегда имеющиеся средства и особенности грунта позволяют построить фундамент глубокого заложения. В этом случае используется искусственное повышение уровня промерзания посредством организации теплоизоляционного экрана, обычно на основе пенопласта. Интересно, что грунт под отапливаемым домом практически не промерзает, что позволяет сэкономить на нулевом этапе. Правда, фундамент бани должен залегать не ниже 70…80 см.

В случае твёрдых скальных пород приведенные выкладки можно игнорировать, достаточно просто снять тонкий верхний слой и замазать возможные трещины. А вот на чрезвычайно нестабильных грунтах использовать ленточный фундамент строго не рекомендуется — здесь лучше подойдёт плитный или столбчатый. Решётчатая или сплошная плитная конструкция заметно снижает нагрузку на сопряженные слои грунта и реагирует на знакопеременные нагрузки изменением наклона всей плоскости. Решение это универсальное, однако чрезвычайно затратное и трудоёмкое. Столь массивная конструкция иногда не оправдывает себя при строительстве такого объекта, как баня.

Столбчатый фундамент для бани требует заметно меньше трудовых ресурсов, а сам процесс проектирования не требует длительного изучения литературы. Дорогой альтернативой можно назвать винтовой фундамент, основанный на вкручивании в землю металлических столбов с антикоррозионным покрытием. Т.о. разработанная для стратегических нужд технология распределения усилий за счёт трения о грунт сегодня применяется и в частном строительстве, правда, в ограниченном масштабе. Стоимость услуги на данный момент заметно перекрывает скорость строительства и возможность повышать номинальную нагрузку за счёт расширения наконечника.

Итак, при строительстве фундамента для бани важно помнить, что в первую очередь рассматриваются особенности грунта и только потом выбор корректируется исходя из возможного экономического эффекта. Тогда можно говорить о номинальном сроке службы силовой конструкций, оставаясь уверенным в надёжности фундамента бани.

Фундамент бани. Тип фундамента и материал бани зависят от местности строительства и Ваших финансовых возможностей. Как правило, столбчатого фундамента, обустроенного немного ниже глубины промерзания грунта, хватает для веса небольшой деревянной баньки. Тут неоценимую помощь могут оказать соседи, охотно и подробно опишущие нулевой цикл строительства своей бани. И если глубже 70 см никто не заглублялся, не имеет смысла и Вам зарываться глубже.

Фундаменты под бани следует строить прочно, закладывая их на глубину промерзания. Тяжёлые стены из камня, красного кирпича и бетона возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, кирпича красного, хорошо обожжённого, или железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден.

Возводят фундамент на 0,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоёв толя или рубероида (толь — на дёгтевой, а рубероид — на битумной мастике). По устроенной гидроизоляции возводят стены из любых материалов. Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня 75 см, деревянные бревенчатые — из брёвен диаметром не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражения жуками-древоедами.

Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Фундаменты могут быть ленточные (в виде непрерывных стен) и столбчатые (в виде отдельных столбов–опор).

Для устройства фундамента можно применять камень бутовый, сваи, кирпич, бутобетон, бетон, древесину (круглый лес, брусья, пластины, доски), асбестоцементные листы, теплоизоляционные материалы (минераловатные маты, минераловатные мягкие, полужёсткие или жёсткие плиты на синтетическом связующем, маты из стеклянной ваты, стеклоперлит, перлитобетон, древесно–волокнистые, древесно–стружечные, торфяные, камышитовые, арболитовые на цементной основе и фибролитовые плиты, опилки), отделочные материалы (плитка пластмассовая и керамическая) и другие материалы; полов — бетон, железобетон, древесина (пластины, доски), керамическая плитка, линолеум на теплоизолирующей основе и др; кровли — сталь листовая кровельная, асбоцементные листы, черепица, рубероид и др.

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани, которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать горячим битумом. Камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных. Расстояния между этими камнями выбирается примерно равным одному метру. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху — слой гидроизоляции. Это упрощённый вариант фундамента для бани.

При более сложных грунтах делают более надёжный фундамент для бани. Столбчатые фундаменты для деревянных бань обычно делают (при незначительных нагрузках) в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510 х 510 мм. Располагают столбы под каждым углом сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчётом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м. Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые — до 12 лет, остальные — намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т. п.

При большой глубине заложения под столбами делают песчано–гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200…250 мм.

Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Нельзя применять силикатный кирпич. Поверх грунта на высоту 100…150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30…50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной стены.

Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай. Он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно устраивать из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной либо трапецевидной формы. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Ширина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может быть 250…500 мм.

Ещё один вариант ленточного фундамента достаточно прост, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15…20 см, поливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно не забыть сделать вентиляционные отверстия.

Глубину заложения фундаментов принимают в зависимости от глубины залегания слоёв грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучивания при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10…25 см. В песчаных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее 0,4 м от уровня земли.

Отмостку  фундамента делают с наружной стороны, предохраняя таким образом грунт внутри бани от увлажнения атмосферными осадками. Выполняют её также и из тех материалов, что и вокруг жилого дома.

Информацию по этой теме можно поискать в Интернете (результаты поиска откроются в новом окне).

Если страница Вам понравилась, то Вы можете поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в Я.ру, в Одноклассниках, в Контакте, в Facebook, в Twitter, в Моём мире, в Live Journal, в FriendFeed, в Моём Круге