Строительство бани сауны своими руками. Клуб Вечерняя Жара



   

Модернизация своей бани

Появление в последние годы на рынке новых, относительно дешёвых сантехнических приборов, инженерного и насосного оборудования заставляет по новому вглянуть на устройство такого древнего, без малого — национального достояния, как баня. Времена, когда баню топили по-чёрному уже давно ушли в прошлое, но большинство по прежнему моются в тазике. Кто-то скажет: ну какая же баня без таза? В качестве экзотики — можно согласиться. Но современная баня становится, по большей части, местом отдыха, а не утилитарным местом помывки. Отдохнуть в собственной бане с друзьями, едва ли не первая мысль, возникающая у городского жителя, приобретающего землю в собственность.

В связи с этим возрастают требования к организации пространства, помещений и инженерного оснащения банного пространства. Прежде всего необходимо разделить парную и помывочную. Согласитесь — тяжело мыться при температуре 60 - 90 градусов. К тому же — при раздельных помещениях париться и мыться можно одновременно, не мешая друг другу.

Установка душа или душевой кабины не только обеспечит уровень комфорта, но и обеспечит долговечность конструкций бани. Ведь при этом вода будет литься в душевой поддон и уходить в канализацию, а не на пол, вызывая его гниение и сырость во всех помещениях. При этом возможность использовать тазик остаётся как и прежде.

Вы можете произвести сантехнические работы самостоятельно, а можете вызвать специалиста. Самому сделать, конечно, дешевле. Но специалист сделает качественнее и учтёт те моменты, о которых вы раньше даже не догадывались.

Исходя из законов физики о подъёме тёплого воздуха вверх, температура полов даже в перегретой бане не поднимается выше 30 градусов. Поэтому, теоретически, полы могут быть любыми, бетонными, глиняными и даже земляными, если будут обеспечивать отвод воды, а теплоизоляция, как таковая, особо на эксплуатации бани не сказывается. Наиболее оптимальным считается вариант бетонных полов с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. Не забудьте про устройство водяного замка, колена, предотвращающего проникновение запаха из ямы в баню и который не должен промерзать зимой. Если бетонные полы обложить кафельной плиткой, то гигиенический уход за полами в бане для Вас станет ещё проще.

Но такими полами пользоваться ещё нельзя, поскольку они довольно холодные. Поэтому для устройства полов используют дерево, пробковое покрытие или обычные волокнистые циновки, материалы с малой тепловой инерцией. Как минимум изготавливаются деревянные решётки или щиты, укладываемые на полы и поднимаемые для уборки и проветривания.

Полы делятся на протекающие и не протекающие, т.е. в первом варианте вода проходит в щели полов, а во втором — доски уложены плотно и сток идёт поверх, в направлении сделанного уклона. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Достоинством протекающих полов можно считать то, что доски не прибиваются к лагам, а просто укладываются на них. Поэтому в любое время можно вынести доски и проветрить, а также убирать и обслуживать подпольную зону. К неудобству можно отнести трудоёмкость этого процесса. Необходимо постоянно выносить и заносить доски, что довольно таки хлопотно.

Не протекающие полы в этом ракурсе удобнее, поскольку начав эксплуатацию, заменяют их только после полного сгнивания. Доска должна быть обязательно половой, с профилем шпунт — гребень, и настилается плотно, со стандартной стяжкой досок клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах делается отверстие и подсоединяется сифон. Но можно обустроить и специальный лоток по всей длине и с уклоном полов, по которому также будет происходить сток воды. Подпольное пространство при обустройстве непротекающих полов обычно заполняют утеплителем, что совсем не обязательно, и лучшим утеплителем можно считать обычный пенопласт, (экструдированный пенополистирол). В качестве утеплителя неплохо работает перлит, вспученный песок и керамзит, хотя можно использовать любой утеплитель, поскольку нормативно это место считается сухим.

Антисептическая обработка и гидроизоляция  полов бани — обязательное условие при строительстве бани. И чем лучше Вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат. Древесину лучше брать хвойных пород, поскольку невысокая температура полов не выдавливает смолу из пор и карманов, а оставшись внутри, смола надёжно защищает дерево. Деревянные полы в бане довольно быстро затираются грязью и поры закупориваются, а небольшое количество смолы, успевшее появиться на поверхности и доставившее немного хлопот, быстро исчезает. Можно использовать и лиственные породы, например дуб, поскольку он прочнее и долговечнее. Но тут надо вспомнить ещё одну характеристику — дуб очень скользкое дерево, а полы в бане не должны скользить.

 Если же Вы строите баню небольших размеров, то удобно опирать лаги непосредственно на стены, точнее на нижнюю обвязку сруба, поскольку нагрузка на такие полы небольшая и дополнительная опора не нужна. А для лучшего сохранения тепла в парной, уровень её полов должен быть выше уровня полов моечного отдела на 15…20 см, а для раздевалки достаточно всего 3…5 см.

Полы устраивают по-разному. Но независимо от конструкции пола растительный слой срезают на глубину не менее 15 см и удаляют. Если требуется выровнять пол или поднять его на какую-то высоту, но не выше уровня фундамента, то применяют землю, песок, шлак, гравий, щебень, уплотняя их тяж`лой трамбовкой.

Земляной пол самый простой, но от воды он превращается в грязь. Укладываемые прямо на землю доски несколько улучшают его. Глиняный пол не пропускает воду совсем или пропускает, но весьма мало. Уложенные на него доски часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так как вода после мытья от времени портится и издает неприятный запах.

Для улучшения качества земляных полов поступают так. Отступают от фундамента на 50 см, выбирают грунт на глубину не менее 50 см (глубже — лучше) и в образованную яму насыпают песок или гравий. По гравию делают засыпку песком и кладут доски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а затем всасывается в грунт. Запахи от воды в данном случае незначительны.

При устройстве любого пола воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2 - 3 м. Самый простой вариант следующий. Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2-3 м (длиннее лучше), а в её конце — колодец объёмом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента поверху, дно ямы и траншею (но только не колодец на улице!) покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают её и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону улицы, необходимым для стекания воды.

Найти, кто построит для вас баньку, сейчас не сложно. Но какую именно строить? Большую или маленькую, деревянную или газобетонную? Вот вам ссылка: http://decorwind.ru/banya-na-dache-foto/ бани на даче с фото, примерами дизайна и отделки внутри и снаружи. Можно своими руками строить, а можно и заказать.

Информацию по этой теме можно поискать в Интернете (результаты поиска откроются в новом окне).

Если страница Вам понравилась, то Вы можете поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в Я.ру, в Одноклассниках, в Контакте, в Facebook, в Twitter, в Моём мире, в Live Journal, в FriendFeed, в Моём Круге