Как построить стены бани

Баня кости распарит — всё дело поправит!

Планируя строительство бани, и прикидывая первые приблизительные размеры строения, исходите из Вашего количества друзей, поскольку приглашать париться самых близких, добрая традиция у нас. Соберите и узнайте их мнение, сравните его с познаниями в этой области домочадцев, и лишь до конца определившись с типом и конструкцией бани можно браться за строительство. И хотя типовых отличий немного, конструктивные решения разнообразны, что является особой гордостью нашего народа. купить кабель в москве цена

Для строительства парилки специалисты рекомендуют использовать брёвна, диаметр которых составляет от двадцати до двадцати пяти сантиметров. Если материал будет тоньше, начнутся теплопотери, которые не восполнят дополнительные печи и камины — в бане всё равно будет холодно. А более толстый ствол громоздок, поэтому стены будет сложно складывать. Возможно потребуется автокран в аренду взять.

Брёвна для строительства бани лучше заготавливать зимой — в это время года нет движения сока, что позволит сократить время их просушки. Любой мастер-плотник подскажет, что для постройки лучше не использовать верхушку или комель дерева, так как в них много смолы, что негативно влияет на качество сруба.

Каким  должно быть бревно для бани? Есть несколько  несложных приёмов, позволяющих оценить качество дерева даже начинающему строителю. Если бревно ещё не ошкуренное, то нужно посмотреть на его торец. А чтобы было лучше видно, необходимо сделать срез пилой. На срезе не должно быть никаких синюшных пятен, сердцевина бревна должна занимать примерно три четверти диаметра. Она должна иметь ровный и слегка более тёмный оттенок по сравнению с внешней частью круга бревна.

По всей поверхности среза, древесина должна быть твёрдой. Для проверки качества бр�димо не очень сильно ударить обухом по торцу и если топор слегка отскочит и издаст звенящий звук, значит древесина хорошего качества. Само бревно тоже должно издаватьть глуховатый звенящий звук. Если  бревно уже ошкуреное, то это облегчает задачу выбора. Поверхность его должна быть от светло- до темно-желтого оттенка. Если на бревне есть сучья, то они должны плотно сидеть без зазоров. Если зазоры есть, это значит, что сердцевина бревна в этом месте трухлявая. Такой ствол подлежит отбраковке.

После того, как брёвна выбраны и ошкурены, следует внимательно осмотреть каждое бревно и подобрать закладные стволы для бани, которые лягут в первый ряд будущего строения. Они должны быть самыми толстыми. Вам повезёт, если это будут брёвна из лиственницы, так как эта порода хвойных деревьев имеет свойство набирать крепость во влажной среде. Но не следует увлекаться лиственницей. Из за высокого содержания живицы в своей структуре, она даёт очень резкий запах. И если срубить баню полностью из лиственницы, то стены сруба, нагреваясь в процессе топки, будут сильно источать этот приторный запах. И именно из за этого запаха лиственницу рекомендуется использовать только в одном, двух рядах сруба. Срубы, в основном, строят из сосны, но может встречаться также ель и пихта. Их характеристики примерно схожи.

Иногда срубы делают и из осины. Её древесина содержит антисептирующие вещества, не позволяющие бане гнить. При нагреве осиновые брёвна со своей поверхности начинают испарять влагу с содержащимися в ней антисептирующими смолами. Этот запах можно почувствовать при растопленной бане. Так как баня имеет довольно малый объём помещения, то все предметы и вещи, способные впитывать запахи, обрабатываются этим воздухом.

Для постройки бани доски пола и потолка парилки, полков должны браться из любых пород дерева, кроме сосны и лиственницы, так как эти породы деревьев, даже благодаря тщательной просушке, имеют неприятное свойство выделять из своих волокон смолу. Эти капли, твёрдые при 20 градусах, но тягучие в жаре, могут прилипать на кожу и удаляются только родственными растворителями, такими как уайтспирит или скипидар. Изнутри, в моечном отделении или парилке, стены сруба не должны покрываться никакими красками или лаками. Так как при высокой температуре они могут выделять очень сильные токсины, способные не только вызвать удушение или отравление человека, но также создать высокую концентрацию взрывоопасных паров.

Особой заботой должна стать отделка внутренних стен бани. Чаще всего их обшивают осиновыми досками, которые нагреваются не сильно. Хотя бревенчатые стены и «дышат», стоит помнить о вентиляции. Если Вы не проводите в бане много времени, то будет достаточно вытяжки — сквозного отверстия для испарения влаги и просушки стен, однако в том случае, когда помещение используется более двух-трёх часов, лучше установить специальный вентилятор.

Даже если Вы чувствуете в себе талант плотника, возведение бревенчатой бани всё таки лучше доверить профессионалам. Специалисты точно знают, как выбрать древесину, как сложить стены, как обустроить помещение так, чтобы его посещение приносило радость.

Классическим вариантом можно считать баню разделённую на три отделения: парную, моечную и раздевалку. Это современная тенденция устройства бани, однако, наиболее распространён вариант — баня и предбанник, когда по экономическим соображениям совмещают парилку и моечную части, хотя функционально эти зоны всё же стараются сохранить. Чем больше размеры строения, тем больше необходимо энергии для обогрева помещений, поэтому баня всегда была компактным сооружением, протапливаемым ежедневно, как источник горячего водоснабжения.

Баня всегда состоит из моечной и предбанника. Предбанник — обязательное помещение отдельно стоящей бани, поскольку служит тепловым порогом бани, барьером для выхода горячего воздуха из бани. В предбаннике обычно раздеваются перед помывкой, отдыхают во время парения, да и топку печи также проще организовать отсюда, так как это помещение считается сухим.

Лучше, чтобы предбанник был тёплым и служил раздевалкой. Чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью надо устроить тамбур с дверью. Для отопления предбанника одна сторона печи должна выходить в него, иногда даже со стороны топки. Для раздевания необходимы вешалка, табурет или скамья. Окно в предбаннике может быть таким же, как и в моечной, или других размеров. Переплёты также желательны двойные. Если предбанник холодный, то раздеваться приходится в моечной, но в таком месте, чтобы не мочить одежду водой.

Теплоизоляцию выполняют тщательно, не допуская сквозняков или чрезмерного промерзания полов. Это полнофункциональное помещение и чем более оно обустроено и просторно, тем комфортнее будет Ваш отдых после парной. Минимальным нормативным объёмом для одного человека считается 1.5 м², но это для помывки, а для полноценной релаксации нужно, конечно, больше и современную зону отдыха делают отдельно от раздевалки, с бильярдом и тренажёрами.

В моечном отделении, конечно же, моются, поэтому здесь располагаются баки с горячей и холодной водой, скамеечки для сидения и нехитрый помывочный инвентарь — тазы. Сюда тепло поступает от печи и из парной, при заходе и выходе в неё или при проветривании. При совмещении парной и помывочной зон, мыться можно лишь после небольшого перерыва, когда прекращают париться и основное тепло уходит. Минимальным расчётным пространством для одного человека считается 1 м², хотя это условность и необходимо разумное сочетание прогреваемого объёма и комфорта.

Парная рассчитывается из минимального условия одновременного нахождения в ней двух человек и в первую очередь это обусловлено перегрузками, действующими в ней на организм. Даже если Вы парильщик со стажем, от случайностей не застрахован никто, а кислородное голодание может наступить и от переувлажнения. Сохранение высокой температуры накладывает повышенные требования к теплоизоляции, а физическая активность в условиях парной — хорошую вентиляцию, поэтому помещение должно «дышать» и иметь достаточный запас воздуха.

Качество парной процедуры не зависит от положения, в котором Вы паритесь, и парную можно оборудовать полкой-скамейкой, где парятся сидя или лежанкой, где хорошо лежать и млеть. Наличие лежака стимулирует привлечение для тепловой «экзекуции» напарника, увеличивая этим и время, и мощь температурной нагрузки. Ноги при сидении в парной обязательно должны иметь опору и ни в коем случае не висеть, поскольку при свисании ног край полки затрудняет циркуляцию крови в конечностях, а интенсивность кровообмена в это время наоборот возрастает.

Определившись с «габаритными» размерами, попробуем задать необходимый температурно влажностный режим в бане, который наиболее всего подходит Вам. Диапазон этого режима широк, от 3 до 100% — изменение влажности воздуха и от 30 до 150° — температуры. Выдержать пар свыше 100° можно лишь при низкой влажности и такой режим принято называть сауной. Сильно топится печь и не поддаётся вода для парообразования. Веник в такой парной бесполезен, а прогрев происходит за счёт времени нахождения и естественных процессов терморегуляции организма. Если на перегретые камни наливать воду, то Вы получаете перегретый сухой, или как его ещё принято называть — лёгкий пар.

Температура нагрева камней 500…700° возможна только в закрытых печах каменках, а вода поддаётся через открываемую дверцу. Влажность в таких парных 20…30% и температура не выше 70…80°. Пар полученный на камнях с нагревом 350…450° называется влажным или тяжёлым, поскольку частички воды крупные, плохо «летают» и быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 45…60° и влажность находится в том же интервале, 45…60% — это обычная русская баня с совмещённой парной и мойкой. Но есть ещё и мокрый пар, когда помимо парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке. Выдержать его можно только подготовленному и предварительно распаренному телу.

Определившись с размерами бани, приступаем непосредственно к строительству.

Стены бани делают однослойными и многослойными из брусьев, брёвен, кирпича, бетона и др. Основные требования к ограждающим конструкциям — хорошая теплоизоляция, исключающая излишние потери тепла, герметичность при достаточном воздухообмене.

Каменные, кирпичные и бетонные стены прочны, но холодны. Охлаждаясь и нагреваясь, они сильно конденсируют — на них появляются подтёки воды. Деревянные стены и перекрытия лишены этого недостатка. Они быстро нагреваются и не дают возможности образовываться конденсату, а если древесина сухая, то конденсат тут же впитывается в неё.

После рубки сруба, брёвна и паклю рекомендуется обработать противогнилостным антисептиком, всё хорошо просушить и только затем приступать к сборке и тщательной конопатке. Независимо от материала, стены могут быть оштукатурены с одной или двух сторон цементно-известковым раствором. Кладку следует выполнять на таком же растворе, но не на глиняном.

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно «дышит», хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и другие бетоны используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменной постройки состоит в её долговечности и большей пожаробезопасности. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.

При строительстве бани из брёвен оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски — подкладки.

Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы «в чашу», чтобы концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов «в лапу» требует большого мастерства от плотников. В этом случае концы брёвен делаются двойным «ласточкиным хвостом» с угловым шипом. Но это стоит дороже. Наиболее экономичное и простое соединение — в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна — шип.

У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).

Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15 х 15 или 15 х 18 и укладывается «в лапу» или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.

Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Сейчас же есть отличный материал — ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером.

Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нём большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.

Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Для внутренней отделки стен бань, особенно саун, желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой теплоёмкостью, влагоёмкостью. Могут быть использованы и другие материалы, улучшающие тепло– и гидроизоляцию сауны, облегчающие санитарно–техническую уборку помещения.

Самые лучшие стены из брёвен или брусьев хвойных пород деревьев. Они обладают замечательным качеством — быстро и полностью впитывать пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильной. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности воздуха, способствуют созданию благоприятного микроклимата. Система отопления, настроенная правильным образом, будет поддерживать это состояние.

Планировка бани:

1 — предбанник, 2 — скамья, 3 — вешалка, 4 — топка, 5 — бак с холодной водой, 6 — печь — каменка, 7 — тепловой экран, 8 — отдушник, 9 — полка, 10 — мыльная–парная, 11 — терраса, 12 — крыльцо.

Бревенчатые стены строят из круглых брёвен диаметром 200…240 мм, укладывая их горизонтальными рядами (венцами) так, чтобы южные располагались во широкие годовые кольца внутрь.

С нижней стороны каждого бревна вытёсывают паз. Затем этим пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб), предварительно положив слой пакли из льняных или конопляных очёсов толщиной 1 см. Нижний венец брёвен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для соблюдения горизонтальности рядов брёвна располагают комлями в разные стороны. В углах брёвна соединяют с остатком («в обло» или «в чашку») и без остатка («в лапу»). Выступающие из плоскости стены остатки обрезают по отвесу.

Стены бань и саун можно выполнять из брусьев сечением 150 х 150 мм. Брусья соединяют на круглых шипах (шпонках) диаметром 25 мм, длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее двух шипов. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или «в лапу». Свободная длина стен в брусчатых сооружениях не должна быть более 6,5 м, при большей длине ставят вертикальные сжимы, между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен пазы проконопачивают. Окончательную конопатку швов бревенчатых и брусчатых стен производят через 1…1,5 года после возведения сооружения, когда стены окончательно осядут. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проёмы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплётов, дверей. Верх проёма заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом для осадки стен оставляют зазор 4…5 см, заполненный паклей.

Для повышения теплозащитных свойств стены обшивают с одной или с двух сторон строгаными досками толщиной 16 мм. Обшивать стены рекомендуется только после полной осадки сооружения. В южных областях можно применять стены из деревянных брусьев без прокладок толщиной 75 мм, соединяемых в шпунт.

Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией или в полкирпича, облицованные досками толщиной 25 мм, в основном применяют для пристраиваемых бань. Необходимо помнить, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа, из–за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых примерно в три раза меньше, чем древесины.

Каркасно–обшивные стены бань (саун) делают из стоек сечением от 80 х 80 до 120 х 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Для гидроизоляции между фундаментом и каркасом бани укладывают два слоя рубероида.

Основные стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900…1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. В местах, где предполагаются окна и двери, размещают дополнительные стойки и поперечные бруски, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки выполняют из досок размером 50 х 80 или 50 х 120 мм. Для большей устойчивости на каждой стороне каркаса между угловой и первой основной стойками устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят на лобовых врубках и крепят гвоздями. Внутренние стены каркаса выполняют аналогично наружным. При производстве работ применяйте только профессиональные электроинструменты, которые за долгие годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и надёжность.

Для стен парильной используют высушенные доски толщиной 20…30 мм из лиственных пород деревьев (осины, берёзы или липы). Они при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Можно также применять доски из сосны или лиственницы.

Информацию по этой теме можно поискать в Интернете (результаты поиска откроются в новом окне).

Если страница Вам понравилась, то Вы можете поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в Я.ру, в Одноклассниках, в Контакте, в Facebook, в Twitter, в Моём мире, в Live Journal, в FriendFeed, в Моём Круге